Амарилліс
Amaryllis. Цей рід належить до сімейства амарилісових, що включає дуже багато відмінно квітучих рослин, більшість яких постачене цибулинами. Деякі з них можуть із успіхом піддаватися вигонці й тому описані у відповідному місці. Різні види з неправильними віночками квітів, що зараховувалися колись до родів Amaryllis, розподілені новітніми ботаніками по іншим, знову встановленим родам. У роді Amaryllis залишився лише один A. Belladonna (Амарилліс красуня, мал. ПО), що має кілька різновидів. Цей Амарилліс не належить до числа особливо видатних кімнатних рослин, але заслуговує на увагу за осіннє цвітіння.
Батьківщина його - передгір'я Мису Доброї Надії. Цілком розвинена цибулина досягає дуже великих розмірів; форма її грушоподібна. Улітку вона перебуває в стані повного спокою, восени ж з'являється стрілка близько 45-50 см висотою, що несе парасольку з 4-8 квітів, що часто приємно пахнуть. Ці квіти небагато менше квітів дрібного різновиду звичайної білої лілії й дуже схожі на неї формою. Фарбування квітів основного виду ніжно-рожева, у різновидів же бувають яскраво-червона, пурпурна й біла. Численні великі темно-зелені листи з'являються одночасно із квітами або після них і розвиваються повільно протягом всієї зими й весни, потім засихають, і цибулина знову поринає в стан повного спокою.
Культура повинна відповідати описаному способу життя рослини. До кінця періоду відпочинку, у серпні, цибулини варто посадити по одній або по троху разом у горщики належної величини, у піщанисту землю (усього краще - з рівних частин глинистого дернового, листовий і піску) і потім поставити на сонячне вікно провітрюваної кімнати. До появи квіткових бутонів поливання роблять помірне. Відцвілі цибулини забирають на зиму в прохолодну, але недоступну морозу кімнату й містять помірно волого. Як тільки листи почнуть відмирати, поливання поступово зовсім припиняють; по закінченні росту цибулини виймають із землі, очищають і містять зовсім сухо до нової посадки в землю - у серпні.
Набагато більш цікаві для культури в кімнатах крупноквіткові Амарилліси , що відносяться сучасними ботаніками до роду Hippeastrum, але які продовжують називати в садах амариллісами. Ці рослини віддавна користуються популярністю у аматорів кімнатного квітництва; останнім часом з'явилися різновиди й гібриди з величезними квітами різних відтінків червоного цвіту, іноді з білими смужками по червоному тлу й навпаки. Ці чудові садові сорти зобов'язані своїм походженням перехресному заплідненню між різними первісними видами, з яких тільки один, Н. vittatum (смугастий Амарилліс ), ще культивується у великій кількості. Квіти всіх сортів мають форму лійки, складеної із шести пелюстків. Види й різновиди роду Hippeastrum не мають періоду повного відпочинку, хоча й належать до числа цибулинних рослин; у них буває тільки тимчасове припинення росту. Час цвітіння їх - зима й літо.
Деякі з найкрасивіших і витончених сортів амариллисів (Hippeastrum), з великими прямостоячими квітами, досить вибагливі в культурі й вимагають багато тепла; звичайного ж сорту належать до вдячнійших кімнатних рослин.
Перше, на що варто звернути увагу при культурі амариллисів, — земля. Для всіх без винятку сортів вона повинна бути живильна, важка, усього краще — складена з рівних частин листової, парникової й дернової землі, з рясною домішкою крупного піску. Другао бставина, що не слід упускати з виду при культурі амариллисів, полягає в тім, що під час припинення росту цибулини ніколи не гублять корінь. Улітку рослини тримають у відкритого вікна або на зовнішнім підвіконні, рясно поливають і захищають від занадто жаркого сонця. Коли восени ріст щільних ремневидних листів закінчиться, поливання зменшують і потім, ще до настання холодних ночей, горщики переставляють у прохолодну кімнату середньою температурою близько 8°, де вони задовольняються будь-яким місцем, навіть не дуже світлим. Це і є початок періоду їхнього спокою, що, однак, як уже було згадано вище, ніколи не буває повним, тому що корінь не відмирають. Тому поливання варто продовжувати; але настільки помірну, щоб земля була скоріше суха, чим волога. Для цього найкраще наливати зрідка воду на піддони й зовсім припинити на цей час поливання на поверхню землі. Ті сорти, у яких листи відмирають, утримуються сухіше тих, у яких листи залишаються свіжими. Горщики з молодими цибулинами, нездатними ще дати цвіт, можуть залишатися в прохолодній кімнаті до пізньої весни; ті ж цибулини, від яких можна чекати цвітіння, треба після відпочинку перенести в більше тепле приміщення. Зробивши це раніше або пізніше, аматор може за бажанням прискорити або затримати появу квітів. Якщо переставлені в тепле місце цибулини продовжувати тримати цілком сухо, то квіткові стрілки не сповільнять ріст. Щоб утворення квітів шло нормально, рослинам не дають води доти, поки стрілки не досягнуть 6-9 см висоти; тільки тоді починають рівномірно поливати підігрітою водою. Квіткові стрілки розвиваються швидко, листи ж з'являються або одночасно із квітами, або після цвітіння. Якщо відновити полив цибулин занадто рано, тобто в той час, коли квіткові стрілки тільки що здадуться, то почнуть рости листи, а квіткові стрілки не розів'ються. Ніж пізніше переставити цибулини в тепле місце (наприклад у лютому або березні), тим квіти розів'ються успішніше. Однак цілком можливо домогтися набагато більше раннього цвітіння: у перекладача цієї книги деякі екземпляри амариллисів бувають у цвіті щорічно на Різдво.
По закінченні цвітіння наступає другий період культури. Цибулини в цей час пересаджують, для чого їх виймають із горщиків, стряхивають з м'ясистих корінь всю стару землю й видаляють гострим ножем всіх зіпсованих корінь. Нові горщики повинні бути чисті й настільки просторі, щоб коріння могли поміститися в них не занадто тісно. При пересадженні необхідно стежити, щоб цибулини сиділи в землі не глибше, ніж на дві третини своєї висоти. Після пересадження Амарилліси поливають і ставлять на вікна теплих кімнат. У гарну погоду кватирки вікон тримають відкритими, а в червні горщики можна зовсім виставити на повітря.
Існує й інший спосіб культури амариллисів, що відрізняється від описаного головним чином часом пересадження. Цибулини пересаджують у свіжу землю тоді, коли бажають після відпочинку змусити їх відновити ріст. Землю при цьому використовують досить вологу, а з коріннями обходяться дуже обережно. Після пересадження рослини ставлять, по можливості, у саме тепле місце й до появи квіткових стрілок поливання не роблять. Цвітіння наступає місяця через півтора після пересадження. Улітку цибулини поливають кілька разів рідким гнойовим добривом (коровяком). У серпні поливання поступово припиняють і ставлять цибулини на відпочинок. В іншому утримання амариллисів по цьому способу подібно з описаним вище.
Більшість аматорів робить при культурі амариллисів велику помилку, що складається в тім, що вони зовсім не дають цибулинам відпочинку, продовжуючи утримувати їх узимку в теплі й рясно їх поливаючи. Хоча рослини від такого неправильного догляду й не гинуть, але безперервно, що розвиваються в них листи, бувають хворобливі й недовговічні, квіти ж з'являються вкрай рідко.
Для розмноження амариллисів у кімнаті можуть служити дитинки, що виростають у багатьох сортів у досить великій кількості біля старої цибулини. Відокремити дитинку можна тільки тоді, коли в неї розів'ється кілька власних корінь, що звичайно буває через рік або півтора. Необхідно однак помітити, що стара цибулина росте й цвіте успішніше, якщо дитинки будуть від неї вилучені раніше; найкраще робити це при пересадженні.
Бульбова гібридна бегонія
Begonia hybrida (бульбова гібридна бегонія). Різноманітні сорти бульбових бегоній досягли в останні роки, завдяки своїм видатним якостям, особливо широкого поширення. У цей час їх варто зарахувати до найкращих квітучих рослин для горщиковій і ґрунтової культури. Метаморфоза, що відбулася із цими рослинами під впливом культури, разюча: з первісних видів, що майже не мали ніякого декоративного значення, з довгими трав'янистими стеблами, маленькими гострими листами й пониклими четирехлепестними квіточками, виведені сорти із сильним, але невисоким ростом, більшими гарними листами й прямостоячими великими квітами.
Сучасні бульбові бегонії у всіх своїх формах - продукт мистецтва садівників-гібридизаторів. Виведенням гібридних різновидів бегоній займалися й продовжують займатися багато англійських бельгійських, німецьких і французьких садівників. На петербурзьких виставках останнього років можна було любуватися чудовими різновидами бульбових бегоній, виведених петербурзькими аматорами. Вивезені зі своєї батьківщини (Америки) бульбові бегонії хоча й відрізнялися легким і рясним цвітінням, але самі квіти були, як уже згадано, дуже незначних розмірів, і тому була зроблена спроба досягти їхнього збільшення за допомогою перехресного запилення між різними первісними видами. В 1882 р. з'явилася в торгівлі Begonia Martiana gracilis; відкрита в С. Луи-де-Потози. Цей вид, що володіє щільним прямим ростом, круглими бульбами, м'ясистими з металевим блиском листами й стоячими рожевими квітами, що виходять із листових пазух, безсумнівно найкрасивіший з основних видів. Він чимало сприяв одержанню нових видатних сортів.
В останні роки бульбові бегонії доведені до надзвичайно високого ступеня досконалості; самі сміливі очікування виробників були перевершені, тому що не було прикладу, щоб рослинний рід міг настільки перетворити в настільки порівняно короткий час. У сучасному виді бульбові бегонії являють собою видатні по красі рослини. Не може бути сумніву в тім, що ці рослини назавжди залишаться в числі улюбленців всіх осіб, що займаються культурою квітів.
Вихідні з листових пазух стрілки несуть по кілька квітів шляхетної будови. Квіти ці - одностатеві; на одній і тій же стрілці бувають як чоловічі, так і жіночі квіти. Чоловічі більше ніж жіночих і разом з тим вони ж і найбільш гарні. Фарбування квітів від самого ніжного рожевого до вогненного і темно-червоного; рідше зустрічаються біле й жовте фарбування. Квіти кращих форм досягають при гарному догляді 18 см у поперечнику. Останнім часом були виведені також чудові махрові сорти. З них особливо гарні форми із прямостоячими квітами й правильно розташованими пелюстками. По величині квітів, шляхетності їхньої будови й гарному характеру махровості цей сорт ще не перевершений. Махровість квітів відбувається, як відомо, внаслідок перетворення тичинок у пелюстки; тому в бегоній тільки чоловічі квіти бувають махровими. Як більша рідкість зустрічаються екземпляри, у яких всі квіти махрові, інакше кажучи - на них не з'являється жіночих квітів.
До останнього часу у всіх бегоній був, однак, один недолік, властивий, втім, багатьом іншим рослинам, що володіють квітами шляхетної форми і яркою фарбування: у них не було аромату. Саме новітнє придбання в області культури бегоній становлять сорти із приємним ароматом.
Родоначальниця всіх таких сортів - Begonia Baumanni. За повідомленням «Revue horti-cole», названий вид був знайдений у Кохабамбе (Болівія) доктором Зеллем (D-r Sell), що послав в 1886 році перші насіння його якомусь м.Бауману в Больвейлере (Ельзас). Останній вивів із цих насінь рослини, і новий вид був названий його ім'ям. На батьківщині запашна бегонія утворить гігантські бульби, що досягають величини середньої дині й важать до 450 р. Листи її не косі, а округлі й ниркоподібні; квіти, на жаль, невеликі, рожеві; запах їх тонкий і приємний. За допомогою схрещення цього виду з гігантськими незапашними сортами виведені в останні роки досить крупноквіткові сорти, що володіють приємним ароматом і несуть свої квіти, подібно родоначальному виду, високо над листами.
У цей час досягнуті більші успіхи не тільки у виведенні нових гарних сортів, але й у способах культури. Раніше панувала думка, що бульбовим бегоніям для гарного росту й цвітіння необхідний зміст у жарких теплицях. Незабаром, однак, переконалися, що найпростіший догляд давав незрівнянно більше сприятливі результати, і це послужило поштовхом до популяризації бульбових бегоній.
Для того щоб стати гідним широкого поширення, рослина повинна, крім краси, задовольняти й деяким іншим умовам, до числа яких можна віднести невимогливість у змісті й здатність цвісти рясно й тривало. Всім цим умовам задовольняють бульбові бегонії. Крім того, що вони цілком придатні для посадки в клумбах і рабатках як на сонце, так й у напівзатінених місцях саду, важко знайти кращу рослину для прикраси квіткових ящиків, а також і для культури в горщиках. Горщикові екземпляри люблять стояти в жарка пора року на повітрі; внаслідок сильного росту й рясного цвітіння ґрунт у горщиках швидко виснажується, тому влітку необхідно кілька разів пересадити рослини в жирну, злегка піщанисту парникову землю, не забуваючи застосовувати й рідкі добрива. Поливання повинна бути сильна.
Перекладач цієї книги використає при культурі бульбових бегоній трохи іншу землю: 3 частини жирної парникової землі змішуються з 2 частинами легкої волокнистої верескової або торф'яний й 1 частиною піску. Ця суміш при пересадженні рослин насипається в горщики дуже рихло й не уминається; щоб осадити землю, досить стукнути дном горщика разів зо два або три об стіл. Досвід показав, що при дотриманні цієї умови ріст бегоній буває набагато розкішніше, чим у більше щільній землі.
Пізньою осінню, коли бульбові бегонії досягнуть найвищогоступеня свого розвитку, наступає затримка в їхньому подальшому росту; це значить, що вони починають готуватися до відпочинку, тобто до того стану, у яке щорічно впадає значна більшість цибулинних і клубненосних рослин. Як тільки будуть замічені перші ознаки припинення росту, бегоніям зменшують поливання й, нарешті, після опадання листів і членистих пагонів, зовсім припиняють її. Коли земля зовсім просохне, бульби виймають із горщиків і зберігають узимку в сухому виді в недоступному промерзанню приміщенні. При цьому невеликий відсоток бульб за зиму пропадає; це явище неминуче. Необхідно, однак, періодично переглядати бульби, щоб вчасно видаляти хворі або що загнили. Бульби бегоній можна зберігати в сухому виді дуже довго, до травня, можна також вернутиїх до життя вже в січні; у такий спосіб ми в стані у відомих межах прискорювати або сповільнювати початок цвітіння. Підлягаючі вигонці бульби саджають у горщики, наповнені піщанистою вересковою землею. При цьому в землю занурюють тільки нижню частину бульби, верхню же залишають над поверхнею землі: це полегшує проростання молодих пагонів. Згодом - при пересадженні - бульби поглиблюють у землю цілком. Горщики ставлять на вікна житлових кімнат, рівномірно їх поливають і захищають від сильного сонячного світла. Посаджені в землю бульби бегоній рушають у ріст звичайно не відразу, а після закінчення більш-менш значного проміжку часу; але як тільки з'являться перші корінці й перші бруньки, листи починають розгортатися швидко один за іншим, і через кілька тижнів навіть самі дрібні бульби розвивають сильні пагони, покриті прекрасними листами й квітами. Тому не слід викидати бульби, що довго не подають ознак життя: поки посаджений у землю бульба тверда й щільний на дотик, немає підстави сумніватися в його здоров'я, навіть якщо він змусив чекати появи нового росту вдвічі довше чимінші.
Надзвичайно цікаве й вдячне заняття — виведення бульбових бегоній з насінь. Кращий час для цього — лютий і початок березня. Насіння бегоній дуже дрібні; сіяти їх найкраще на шматках торфу, вирізаних у вигляді тонких шарів. Ці шари кладуть на піддони й покривають стеклами, потім ставлять на вікно теплої кімнати й захищають від пригріву. Щоб не зрушувати насінь зі своїх місць, поливання роблять на піддони, звідки торф усмоктує в себе необхідна кількість вологи. При середній температурі близько 12° насіння проростають не пізніше, ніж через два тижні. Дрібні корінці добре прикріплюються до грубих волокон торфу, і тому сіянці не валяться при обприскуванні їхнім пульверизатором, як це часто трапляється, якщо посів зроблений у дрібно просіяну землю. Тому вживання торфу дає можливість не занадто квапитися з пікіруванням сіянців; це можна спокійно відкласти до того часу, коли величина сіянців дозволить брати їхніми пальцями. Розсадження роблять у не дуже дрібно просіяну землю й повторюють її через кожні дві-три тижні доти, поки розвиток рослин не дозволить посадити їх поодинці в маленькі горщики. При дуже гарному догляді бегонії, посіяні в лютому - березні, зацвітають у червні - липні й встигають утворити до настання періоду відпочинку досить великі бульби.
Прості (немахрові) бегонії відтворюються з насінь майже константно. Якщо насіння зібрані зі зразкових екземплярів, то лише невеликий відсоток сіянців виявляється достоїнством нижче, ніж рослина, що зробила насіння. На жаль, з махровими сортами справа набагато гірша: у цих сортів тичинки чоловічих квітів, перетворені в пелюстки, марні, і тому жіночі квіти, щоб зробити насіння, повинні бути запліднені пилком із чоловічих квітів немахрових сортів. Тому з отриманих від таких насінь рослин тільки 10 - 15% бувають із гарними, густо-махровими квітами, інші ж дають погані прості або напівмахрові квіти. Кращі з махрових сортів можна точно відтворювати тільки черешками, які хоча укореняються й цвітуть, але в більшості випадків не утворять дійсної бульби, а лише бульбоподібне стовщення, і майже завжди взимку пропадають.
К
анна Крози
Деякі петербурзькі аматори успішно практикують досить дотепний спосіб одержання насінь махрових сортів. Цей спосіб заснований на властивості махрових бегоній - давати восени, коли рясне цвітіння трохи виснажить рослини, напівмахрові квіти, з яких можливо зібрати деяку кількість пилка. Якщо цим пилком запліднити жіночі квіти густо-махрових різновидів, то отримані насіння часто дають понад 90% рослин з махровими квітами. Щоб якомога раніше одержати не цілком махрові квіти, ті екземпляри, з яких бажають зібрати пилок, саджають у більше худу землю й не дають їм улітку вдобрювальних поливань, а поливають увесь час лише чистою водою.
Взаємно запліднювати звичайні сорти середнього достоїнства, як прості, так і махрові, - не треба, тому що потомство таких рослин лише в рідких випадках буває гідно культури. Гарних результатів можна чекати тільки від взаємного запліднення видатних різновидів.
Саппа (канна), сімейство інбирних. Стародавні види й різновиди садових канн давно відомі як гарні багаторічні рослини для листяних груп. Вони мають сильні бульб-образні кореневища, з яких навесні розвиваються трав'янисті стебла, часто більше 2,5 м висотою, покриті великими овальними зеленими, червоними або, зрідка, смугастими листами.
Стебла несуть на верхівці мітелку досить незначних червоних або жовтих квітів з неправильним віночком. В останні роки були виведені красиво й рясно квітучі сорти, цілком гідні по своїх якостях зайняти місце на вікнах аматора. Існує дві групи красиво квітучих сортів канн: канни із квітами що нагадують квіти гібридних косариків (Gladiolus), відомі в торгівлі за назвою канн Крози (Саппа Crozy) по імені виведшего їх уперше французького садівника, і недавно з'явилися орхідо-квітні, які можна вважати вдосконаленням першої групи й квіти яких дійсно нагадують квіти деяких орхідей. Ці крупноквіткові сорти пофарбовані у всілякі відтінки жовтої й червоної квіток; у деяких різновидів ці кольори розташовані на пелюстках гарними плямами й малюнками. У канн Крози віночок неправильний і пелюстки не дуже широкі, у новітніх же орхидоквітних канн пелюстки широкі й округлі, а форма віночка наближається до правильної.
Культура цих прекрасних рослин, що цвітуть улітку й володіють крім квітів декоративним листям, зовсім проста. Відпочиваючі кореневища саджають у горщики з лютого по квітень. Перед посадкою або пізніше, коли з'явиться новий ріст, можна розрізати кореневища на кілька частин, причому варто стежити, щоб кожен шматок кореневища був постачений щонайменше одним вічком або паростком. Поверхня порізів, що виділяє тягучий, клейкий сік, повинна бути обсипана вугільним порошком. Для посадки вживається живильна, досить важка земля (2/3 парникової й глинистої, або дернова із гнойової навпіл, з рясною домішкою піску). Горщики беруть настільки тісні, щоб кореневища ледь у них містилися. Посаджені бульби ставлять по можливості потепліше, поливають їхньою підігрітою водою, спочатку помірно, а з появою сильних паростків обильніше. Для поступового приучення канн до повітря користуються теплими весняними днями й відчиняють кватирку, а пізніше й все вікно. На початку червня рослини виставляють на зовнішні підвіконня або висаджують із горщиків у балконні квіткові ящики, у яких вони роскішно розвиваються. Екземпляри, що залишаються в горщиках, треба протягом усього літа рясно вдобрювати й, у міру розростання корінь, пересаджувати в більші горщики. З настанням осені рослини знову переставляють на вікна, вони часто цвітуть тут, під захистом стекол, до глибокої зими.
Відцвілі канни починають поступово поливати усе рідше й рідше; потім, коли всі листи засохнуть, рослини виймають із горщиків, обтрушують із корінь землю, відрізають всі стебла й корінці на відстані близько 2,5 см від бульби, складають очищені в такий спосіб бульби в ящики, засипають ледь вологим піском і ставлять на зимівлю в недоступний морозу підвал або прохолодна комора. Ніж раніше наступило для бульб час відпочинку, тим раніше навесні можна знову розбудити їх до життя.
Крім згаданого вище способу розмноження канн розподілом, їх можна також розмножувати посівом насінь. Великі, тверді насіння кладуть на тиждень у теплу воду й потім саджають їх поодинці в маленькі горщики, де вони при достатнім теплі й волозі незабаром проростають. Багато сортів канн легко дають насіння, якщо їх виставити під час цвітіння на повітря; якщо ж їх залишити на все літо на вікні, то для одержання насінь необхідно штучне запилення. Аматори можуть зайнятися виведенням нових різновидів роблячи перехресне запилення між видатними сортами.
Colchicum (безвременник, осінник). Належить до сімейства лілейних. Останнім часом у Голландії стали культивувати у великій кількості гарну форму звичайного осінника (Colchicum automnale), що часто зустрічається на сирих лугах у середній Європі й на Кавказі, а саме - С. automnale speciosum. Цибулини цього різновиду щорічно восени масами надходять у торгівлю. Кращі з них досягають ваги в 340 м і містять у собі велика кількість запасного живильного матеріалу, необхідного для розвитку квітів. Ці цибулини саджають у горщики з якою завгодно землею або ставлять у плошки, наповнені вологим піском, або, нарешті, просто ставлять на підвіконня без усякого посуду. Тут вони швидко розвивають одну квітку за іншою, причому кожна цибулина дає від 10 до 30 і навіть більше квітів ніжно-рожевого фарбування. Листи безвременників виростають тільки навесні й притім лише в посаджених у землю екземплярів, непосаджені ж цибулини після цвітіння зморщуються й гублять силу. Цибулини, вчасно посаджені в піщанисту легку дернову землю з домішкою перегною, можуть зацвісти на наступну осінь удруге, при тім умові, щоб їм був даний належний відпочинок у прохолодному приміщенні, де їх містять досить волого.
Кринум
Crinum (кринум). Приналежні до цього роду гарні цибулинні рослини із сімейства амарилісових відносяться до числа самих вдячних для кімнатної культури, тим більше, що вони ніколи не залишаються без листів і тому цілий рік можуть служити прикрасою приміщення. Листи у всіх кринумів зелені, великі, довгі й широкі; парасольки квітів дуже витончені. Батьківщина кринумів - Мис Доброї Надії, тропічна Азія, Америка й Нова Голландія.
Видатні по красі види: Crinum Yemense, з атласними-білими й С. Kirkii, з великими білими пурпурно-смугастими квітами. Дуже гарні також для утримання в кімнатах С. amabile, С. asi-aticume С. Balfourii, С. erubescens, С. giganteum, С. purpurascens і деякіінших.
Цибулини кринумів дуже великі й дають безліч м'ясистих корінь. Тому їх культивують у великих горщиках, у землі, складеної з живильної дернової навпіл з листовою, з рясною домішкою піску. Старі екземпляри пересаджують через рік. Догляд не представляє ніяких утруднень.
Узимку рослини утримують досить сухо, однак не зовсім, улітку ж поливають рясно; усього краще виставити їх на літні місяці в злегка затінене й захищене від вітру місце саду або на балкон. Рослини у цвіті дуже гарні.
Розмноження - дитинками цибулин.
Cyclamen (альпійська фіалка, дряква). Загальновідомі прекрасні рослини з ниркоподібними, звичайно добірно розписаними листами й своєрідними ніжно пофарбованими квітами, що видають часто приємний аромат. Перський цикламен (Cyclamen persicum) дуже цінується як вдячне й рясно квітуче взимку кімнатна рослина. Цей вид перебуває в культурі вже кілька сторіч й утворив багато різновидів. Батьківщина перського цикламена, всупереч назві, не Персія, а острів Кіпр, Сирія й Палестина.
В аматорів квітучих рослин перський цикламен зустрічається так само часто, як примули. Незважаючи на різкі зовнішні відмінності, ці дві рослини належать до того самого сімейства - першоквіткових (primulaceae). Із плоского, дискообразного, наполовину зануреного в землю бульби перського цикламена виростає велика кількість длинно-черешчатих, майже завжди красиво поцяткованих листів, які у вільно вартих екземплярів розподіляються рівномірно в усі сторони, так що вся рослина одержує вид на півкулі. Улітку серед листових черешків утворяться на бульбах квіткові бутони, іноді сотнями. Вони спочатку розвиваються дуже повільно, але, починаючи з вересня, вони переростають листи, і тоді над останніми розпускаються гарні квіти, яким відвернені й іноді спірально закручені пелюстки надають оригінальний і цікавий вид. Чим квіти крупніше й чим фарбування їх чистіше і яскравіше, тим вони більше цінуються. Особи, що займаються виведенням нових різновидів, звертають головну увагу саме на ці дві якості. Білий колір рідко зустрічається цілком чистий, червоні ж відтінки утворять повну гаму, починаючи із самого ніжного рожевого й кінчаючи сам темним пурпурні й вогненні червоним; попадаються також білі квіти із червоними й червоні зі світлими плямами. Виведені навіть махрові різновиди, але вони уступають у красі й добірності звичайним. Деякі сорти володіють трохи різким, але проте приємним ароматом. Дотепер зусилля одержати нові сорти збільше тонким і шляхетним ароматом не привели ще, на жаль, ні до яких результатів.
Майже всі торговельні садівництва щорічно виводять для продажу більші кількості перських цикламенів начебто представленого на нашому малюнку. Варто купувати тільки такі рослини, бульби яких піднімаються над землею, а не закопані в неї, і притім добре укоріненні, тобто виведені в горщиках, а не пересаджені в горщики із грядок. Рекомендуємо також при покупці звертати увагу на листи: вони не повинні бути обвислі або підв'язані мочалкою до паличок, а повинні міцно сидіти на бульбі й триматися без допомоги який би те не було підпірки. Не треба, крім того, купувати рослин, що цвітуть уже в серпні, тому що вони дуже незабаром відцвітають. Варто вибирати екземпляри, що тільки розпускають свої перші квіти в жовтні, з більшим запасом бутонів.
Які б не були гарні й здорові куплені рослини, у недосвідчених аматорів вони здебільшого пропадають. Причиною є та обставина, що хоча цикламени й цвітуть протягом всієї зими, але настільки ж важко переносять високу температуру, як і примули. Тому їх варто утримувати в прохолодному приміщенні, наприклад, у світлій кімнаті з температурою 6—10° або в описаній вище прохолодній віконній тепличці. У такому приміщенні цикламени цвітуть надзвичайно рясно й довго, розвиваючи квітку за квіткою, іноді по 20-30 одночасно. У цей час рослинам варто давати зрідка слабке рідке добриво й тримати їх помірно вологими. Струмінь води при поливанні необхідно направляти якнайближче до краю горщика, щоб не замочити бульби. При недотриманні цієї обережності не тільки бутони, але й самі бульби легко можуть загнити, що спричинить за собою в першому випадку припинення цвітіння й хвороба, а в другому - остаточну загибель рослини. Бажано поливати цикламени з піддона, тому що в такий спосіб усувається всяка можливість, що може спричинити гниття. Завявші квіти й пожовтілі листи варто обережно відривати разом зі стеблинками.
Після цвітіння, пізньою весною, починається для цикламенів період відпочинку. Професійні садівники звичайно викидають відцвілі бульби, воліючи виводити нові з насінь; аматори ж культивують часто свої рослини в продовження багатьох років, щорічно доводячи їх до цвітіння. Для цього надходять у такий спосіб: поливання відцвілих рослин поступово припиняють, отчого листи жовтіють і сохнуть, і до червня бульби залишаються голими; тоді переносять горщики в сад і ставлять їх під який-небудь густий кущ. Через те, що корінь цикламенів не відмирають, а залишаються життєздатними, треба час від часу поливати рослини, щоб не доводити землю до повного висихання. З настанням дощової пори року, тобто у вересні, бульби починають знову показувати ознаки життя; тоді їх вносять у кімнату, пересаджують у парникову або дернову землю навпіл з якою-небудь перегнійною, тобто листовою, вересковою, деревною або торф'яною, з домішкою піску, ставлять на вікно, освітлювану ранковим сонцем, і починають рівномірно поливати.
Перський цикламен
Розмножують цикламени насінням. Можна самому одержати насіння від квітів, що розпускаються ближче до весни, але для цього їх варто запліднити. Пензликом дістати пилок з пильовиків не можна внаслідок особливої будови квітки, а тому надходять у такий спосіб: складають пальці, як для щиглика, і дають середнім пальцем кілька легких і частих щигликів по стеблинці квітки, щоб струснути його досить сильно; пилок висипає у вигляді хмарини й при цьому виробляється запліднення. Для описаної операції вибирають час біля полудня в ясний, сонячний день. Запліднена квітка швидко відцвітає, стеблинка його сильно нахиляється й звішуєтьсячерез край горщика, а по закінченні декількох тижнів дозріває кругла коробочка, наповнена твердими насіннями. Сіяти їх треба в серпні, у горщики або плошки, і тримати рівномірно волого й дуже тепло. При цих умовах сходи показуються через 4-6 тижнів. Їх переставляють на підвіконня й притіняють від полуденного сонця. Сіянці дуже швидко утворять маленькі, спочатку зовсім круглі бульби. Коли з’явиться другий або третій лист, сіянці пікірують; вторинна пікіровка проводиться взимку, а навесні рослинки встигають настільки добре розвитися, що їх розсаджують поодинці в самі маленькі горщики. Із цього моменту професійні садівники ставлять цикламени в парники, якнайближче до стекол, де рослини й досягають повного розвитку; в аматора ж у розпорядженні тільки підвіконня. Тут він виховує свої молоді рослини, пересаджуючи їх протягом літа кілька разів у міру їхнього розвитку (молоді цикламени влітку не відпочивають) і підтримуючи увесь час посилений ріст рівномірним поливанням, притіненням, обприскуванням і добривом, не зловживаючи, втім, останнім. Необхідно однак помітити, що вирощені в кімнаті цикламени ніколи не досягають такої досконалості, як виведені в парнику. Поряд з перським цикламеном деякі аматори виховують європейський цикламен (Cyclamen europaeum), більше відомий за назвою альпійської фіалки. Ця рослина зустрічається в дикому виді всюди в Альпах і поселяється в таких місцях, де під верхнім перегнійним ґрунтовим шаром залягає вапняне підґрунтя. Європейський цикламен мініатюрніше й ніжніше свого східного родича й при гарному догляді стає дуже витонченим. Він цілком гідний розведення як за свою миловидність і приємний аромат, так і за пізніше початок цвітіння, що наступає тоді, коли перський цикламен уже давно перецвів, а саме в липні й серпні. Аматори квітів часто привозять зі своїх подорожей в Альпи квітучі рослини, але в більшості випадків без дійсної бульби, а лише із придатковими його відростками, і в такому випадку рослина приречена на швидку загибель. Справа в тому, що при товстому перегнійному ґрунтовому шарі бульби цієї альпійської фіалки сидять у землі дуже глибоко, так що надзвичайно важко, а іноді й зовсім неможливо їх викопати. Такі глибоко сидячі бульби зовсім непридатні для горщикової культури. Варто збирати бульби в таких місцях, де поверх вапняної скелі залягає самий тонкий шар перегною, тому що при цих умовах бульби не дають відростків, а тільки невеликі піднесення, на яких і розвиваються листи й квіти. Такі бульби виймають разом з їхньою землею, що облягає, і обв'язують мохами, залишаючи квіти й листи вільними. Упаковані в такий спосіб цикламени переносять подорож протягом кількох тижнів, причому навколишню землю мохи необхідно періодично змочувати водою. Після повернення з подорожі рослини варто якомога швидше посадити поодинці в горщики, що відповідають розмірам бульб. Земля при цьому використовується така ж, як і для перського цикламена, але до неї додають дрібно роздроблені шматочки вапняку або мела.
