Назва: від грецьких слів 'hydor' - вода, 'aggeion' - судина, що свідчить про великий вологолюбові представників роду. Рід містить 35 видів, розповсюджених у Східній Азії, Північній і Південній Америці. У природних умовах Росії виростає два види.

Листопадні, крупнолистні, декоративні чагарники (іноді ліановидні), рідше невеликі деревця із численними квітками, зібраними у великі суцвіття. Звичайно квітки двох типів: дрібні плодоносні, розміщені в середині суцвіття; крайові - великі, марні, з 4-5 лепестковидних чашолистків, здебільшого сніжно-білих, блакитних або розоватих.

Плід - 2-5-роздільна коробочка із численними дрібними насіннями. Уперше в Європу гортензія була завезена з Японії в 1820 р. З 1900 р. почалася її селекція. Це були в основному сорти, одержувані з мало зимостійкого виду гортензії крупнолистної, або садової (Н. macrophylla, Н. hortensis). Тому спочатку гортензія вирощувалася тільки як кімнатну рослину.

Перші сорти були виведені французькими оригінаторами Лемуаном, Нанси, Муером, Вендомом. Уже до 60-м років XX в. було виведено близько 100 сортів. Усього ботанічними садами Росії інтродуцировано 12 видів. Всі вони добре ростуть у відкритому грунті середньої смуги Росії. Виключення складе гортензія крупнолистна, що менш зимостійка в порівнянні з іншими видами й тому широко використається на півдні, але в середній смузі може застосовуватися для прикраси саду в горщиковій культурі або як орнаментальна рослина застосовуватися в інтер'єрах практично повсюдно.

Найбільше часто зустрічаються: гортензія метельчата (Н. paniculata Sieb.), гортензія деревоподібна (Н. arborescens L.), гортензія почвопокровна 'Бретшнейдера' (Н. heteromalla 'Bretschneideri' Dipp.). Набагато рідше зустрічаються більше теплолюбні види: гортензія дуболистна (Н. quercifolia), гортензія промениста (Н. radiata), гортензія попеляста (Н. cinerea), гортензія пильчата (Н. serrata), гортензія Саржета (Н. sargentiana). У вертикальному озелененні використають гортензію черешкову (Н. petiolaris = H. anomala subsp. petiolaris).

Місце розташування

на півдні бажано напівтінисте. Лише деякі види краще цвітуть на сонце, але при посиленому поливі. У середній смузі й північніше для посадки гортензії у відкритому ґрунті вибирають добре освітлені сонцем або з невеликим затіненням місця. Молоді рослини краще тримати захищеними від полуденного сонця, а також від вітру. Через підвищену потребу у волозі гортензію не можна саджати під дерева, що поглинають вологу в більших кількостях.

Ґрунт

вимогливі до багатства й вологості ґрунту. Ґрунтова суміш: перегній, листова земля, торф, пісок (2:2:1:1). Необхідно враховувати, що всі види гортензії негативно ставляться до наявності в ґрунті перевелися, ґрунт для них повинна бути ближче до кислого (рн близько 5,0). Саме така реакція ґрунтового середовища звичайно й буває в середній смузі. Трохи менше інших страждає від вапна г.деревоподібна, але і її “миролюбством” зловживати не треба. Гортензія вологолюбна. Це засвоїти дуже легко, оскільки дослівний переклад її латинського імені гидрангеа – судина з водою. Виходить, ґрунт повинен бути вчасно политий.

Посадка

Саджають гортензію в ґрунт у північних районах навесні, на півдні - навесні й восени. Рослини саджають ранньої навесні на відстані 1 м друг від друга, не заглиблюючи кореневу шийку. Величина ям для молодих рослин 30 х 30 х 30 см. Коренева система гортензії неглибока, але розгалужена. У кожну яму вносять 1/3 цебра перегною й торфу, після посадки рослини поливають. Полив краще здійснювати м'якою дощовою водою. Після поливу ґрунт рихлять. Наприкінці травня - початку червня проводять підгодівлю розчином гнойової рідоти в співвідношенні 1:10 і повне мінеральне добриво: 20 м суперфосфату, по 10 м калійної й аміачної селітри на 10 л води. Повторно добриво вноситься через 10-15 днів. Підгодівля забезпечує краще цвітіння цього року й закладку квіткових бруньок майбутнього року. Пристовбурні кола мульчують перегноєм або торфом, після перекопки мульчу додають. Восени проводиться підгортання кущів на висоту 20-30 см.

Догляд

Добре озивається на всі підгодівлі. Навесні на початку росту вносять ризьку суміш із мікроелементами або на 1 кв. м дають 20 - 25 м сечовини, 30 - 40 м суперфосфату й 30 -35 м сірчанокислого калію. У період бутонизації роблять другу підгодівлю з розрахунку 60 - 80 м суперфосфату й 40 - 45 м сірчанокислого калію на 1 кв. м; третя й четверта підгодівлі - улітку. Гортензії вологолюбні: по 15 - 20 л під кожну рослину дають раз у тиждень, при випаданні дощів досить 1 раз на місяць. Для посилення міцності пагонів рослини рекомендується поливати слабким розчином марганцево-кислого калію. Мульчують торфом або обпилюваннями шаром 6 см і залишають їх на літо, відгрібаючи від стовбурів рослини. Розпушування на глибину 5 - б смпроводять разом із прополкою бур'янів і поливом 2-3 рази за сезон. Існує два способи штучного перетворення квіток гортензії з білих у блакитні. Перший - навколо корінь насипають сірчанокислий алюміній. Другий - кущ поливають спеціальною речовиною, що підсинює, яке можна купити в садівничому магазині. Більшість із тут описаних видів гортензії (крім гортензії крупнолистної) не має потреби в особливих укриттях. Лише в перші 1-2 роки вкривають восени їхню кореневу систему листям і підсапують землею. Гортензія Саржента вимагає такого ж укриття й обгортання всього рослини папером, або над нею встановлюють картонні коробки. Гортензія крупнолистна має потребу в більш надійному вкритті взимку й захисту від весняних заморозків. Обрізка: гортензії утворять суцвіття на пагонах поточного року.

Без обрізки кущі гортензії дуже загущаються, мають запущений вигляд, і якість цвітіння поступово знижується. Якщо провесною їх сильно обрізати, то в них утворяться потужніпагони, на яких улітку або на початку осіни утворяться суцвіття. Основна вимога - проведення обрізки провесною, щоб залишилося досить часу для розвитку квітучих приростів. Тому проводити обрізку треба в березні-квітні, коли починають набухати ростовібруньки й можна бачити розташування нових пагонів. Обрізаним кущам важливо забезпечити підгодівлю, щоб стимулювати щорічне утворення гарних здорових приростів. Метою первісної обрізки є формування сильних, рівномірно розташованих кістякових стебел. У перший рік для нормального розвитку кореневої системи гортензії обрізка не повинна бути такою сильною, як у наступні роки. При посадці віддаляються всі слабкі й ушкоджені пагони. У березні-квітні обрізуються прирости на одну-три чвертей їхньої довжини. Більші кущі обрізуютьсясильніше, ніж меншрослі. На другий рік у березні-квітні сильно обрізуються торішні прирости на бруньки, що розвиваються, над більше старою частиною стебла. Ґрунт упідстави рослини треба сильно замульчувати компостом або гноєм, щоб стимулювати новий потужний ріст. У наступні роки порядок обрізки той же, що й у другий рік. Через кілька років основні здеревілі гілки можуть загустітися, тому їх варто періодично проріджувати. Щоб забезпечити регулярне пагоноутворення, необхідно щорічне мульчування  рослини. Недолік у харчуванні може привести до утворення слабких тонких пагонів. Старіючі кущі гортензій омолоджують шляхом обрізки на багаторічну деревину або “на пень” (сильно обрізають, залишаючи висоту 0,5 - 0,8 м); цвісти такі рослини можуть на наступний рік, тому що квітки заставляються на пагонах поточного року. Восени видаляють відцвілі суцвіття. Вирощування маткових рослин і штамбів: рослини гортензії, призначені для маточника й, що висаджують для наступного узяття черешків, у перші 3-4 роки ростуть повільно. Тому намагаються саджати їх загущенно, підтримувати вологість і середньокислу реакцію ґрунтів, для чого їх підгодовують суперфосфатом і сульфатом амонію. Зелені черешки зрізують щорічно (70-90% всіх пагонів). Тривалість життя маточників - 25-30 років. У середньомуз одного куща 5-8 років можна зрізати до 50 черешків. Для вирощування штамбових форм на саджанці залишають один потужний пагін, на наступний рік знову вирізують всі пагони, крім одного, а впагона, що залишився, підрізають верхівку й бічні пагони, що відходять від нього, формуючи на штамбі крону. Так, щорічно головний пагін укорочують до добре розвитий бруньки. Коли він досягне 1- 1,5 м висоти, закладають крону. Щороку пагін-лідер обрізуеться на сильну бруньку, а з нижче розташованих 4-5 пар бруньок розвиваються кістякові гілки. Потім формується однолітня крона. Для цього до початку вегетації зрізують всі однолітні пагони, залишаючи на кожному пагоні 2-4 пари бруньок, і так повторюють щороку.

Розмноження

Найчастіше гортензію розмножують зеленими черешками, які зрізують із пагонів поточного року. Серед інших методів відомі зимове живцювання, розподіл куща, розмноження відводками, насіннями й щепленням. Останні два методи зараз не застосовуються як більш дорогі, менш надійні й більшетрудомісткі. Сорту, що володіють тільки стерильними квітками, розмножують вегетативно, тобто черешками, розподілом куща, відводками. Розподілом куща можна розмножувати всі гортензії. Цю операцію проводять і навесні й восени. Для цього кущ викопується й ділиться з таким розрахунком, щоб на кожній ділянці залишалися бруньки поновлення. Рослини, що висаджують, поливають. Висаджені навесні, восени вони укореняються. Для розмноження відводками однолітні пагони пригинають до землі й поміщають у заздалегідь підготовлену ямку так, щоб під землею виявилася частина пагона із бруньками. Потім ямку закопують. Верхівкова частина пагона, близько 20 см, повинна залишатися зовні. Восени або навесні наступного року вкорінений пагін відокремлюють від материнського куща й висаджують на постійне місце. Найчастіше розмноження проводиться весняними або літніми черешками. Весняні черешки беруться на початку червня, у підставі їх повинна бути збережена невелика частина торішнього пагона, так називана “п'ята”. Літні черешки беруться в липні, але до одеревяніння пагона. Для цього нарізаються  черешки з верхівкової частини пагонів поточного року. Тривалість укорінення 20 — 25 днів. Черешки заготовлюють із одним-двома міжвузлами. Для зменшення випару листи укорочують наполовину. Використають або механізований дозований полив форсунками, або обприскувач із дрібним розпиленням струменя. В обох випадках відсоток укорінення високий. Кращі умови живцювання — штучний туман і ґрунтова суміш, що складається з 2 частин торфу й однієї частини піску, можна взяти листову землю й зверху покрити її шаром піску в 3 — 4 см. Деякі види — гортензії попеляста, метельчата — дають 80-100%-вевкорінення без обробки стимуляторами, в інших — 100%-ве вкорінення відзначається при обробці індолил-масляною кислотою в концентрації 0,01% (гортензія черешковая) і 0,005% (гортензія деревоподібна). У північних районах деякі надають перевагу  у першу зиму тримати вкорінені черешки гортензій метельчатої і деревоподібної в горщиках, у холодних парниках або підвалах, не допускаючи пересихання грудки. Навесні висаджують у ґрунт. На другу зиму кустики залишають на гряді з гарним укриттям з лапника. І лише трьохлітки вважаються готовими до українських  морозів. Зимове живцювання проводиться тільки для гортензії крупнолистной. Маткові рослини в жовтні викопують із ґрунту, пересаджують у горщики, які містять при температурі 0— 2° С. У січні їх переносять у приміщення з температурою 7°—10° С. Земляна суміш повинна бути складена з дернової, перегнійної землі, торфу й піску в співвідношенні 4:2:1:1. Через два тижні маточники рушають у ріст. У лютому з них зрізують зелені черешки, які укореняють у ящикахз пухкою живильною землею шаром 2-4 см, присипають річковим піском. Листи укорочують наполовину. У таких умовах черешки швидко укореняються й добре ростуть, утворюючи розгалужену кореневу систему.

Сіяти гортензію можна як у відкритий ґрунт у квітні-травні, так й у теплиці в грудні. При посіві насінь гортензії в ґрунт ділянку починають готовити восени. Грядка повинна бути вище рівня землі, це поліпшує ґрунтовий дренаж. Краще навколо грядки зробити опалубки 20-23 см висотою. Землю перекопують із додаванням торфу й компосту з перепрілих листів. У важкий ґрунт додають пісок. Співвідношення різних елементів у ґрунті, що готується для посіву, повинне бути таке: 1 ч. дернової землі, 1 ч. перегною, 1 ч.листової землі, 1/2 ч. піску, 1/2 ч. торфу. Перед посівом із землі повинні бути вилучені всі бур'яни. Поверхня грядки вирівнюють. Посів проводять навесні після прогрівання грядки. Зволоження ґрунту повинне бути оптимальним, щоб вологи було досить для проростання насінь, щоб вони не пересихали. У той же час її не повинне бути занадто багато, тому що для проростання необхідне й повітря. Перед посівом насіння гортензії не мають потреби в якій-небудь обробці. Насіння на грядці висівають врозкид, тримаючи руку невисоко над поверхнею землі. Посіяні насіння злегка вдавлюють, щоб забезпечити гарний їхній контакт із ґрунтом. Зверху насіння присипають піском. Грубозернистий пісок забезпечує гарний дренаж, рівномірне надходження води в ґрунт. Посіяні навесні насіння дають сходи через місяць - у червні. За сіянцями необхідний ретельний догляд. Потрібні підгодівлі азотом і калієм, які краще вносити в рідкій формі. Навесні під час можливих заморозків сходи, що з'явилися, варто вкрити газетним папером. Необхідно також регулярне прополювання, полив з лійки, бажано дощовою водою. До кінця вегетаційного періоду їхня висота дорівнює 3-5 см. Сіянець другого року життя має висоту 12 - 15 см. Використання: гортензії рекомендується висаджувати поодиноко або групами на газоні, можна використати їх у складних композиціях із хвойними породами, а також з іншими листопадними й вічнозеленими, декоративними чагарниками. Гортензії, безсумнівно, прикрасять будь-яку садову ділянку.